দারুচিনির দ্বীপ পর্ব ৩- অনুরাধাপুরা ও ডাম্বুলা

  

দারুচিনির দ্বীপ

পর্ব ৩- অনুরাধাপুরা ও ডাম্বুলা

                                শম্পা গাঙ্গুলী

প্রথম পর্বঃ সিগিরিয়া

দ্বিতীয় পর্বঃ পোলোন্নারুয়া ও মিনেরিয়া

    পরের দিন লাগেজ গুছিয়ে আমরা রওনা দিলাম অনুরাধাপুরার দিকে। একটা কথা জানানো হয়নি। শ্রীলঙ্কার সব রাস্তাঘাটই শুধু যে পরিষ্কার তা নয়, কোথাও রাস্তা একটুও খানাখন্দ নেই। যদি হয়ও তা সঙ্গে সঙ্গে মেরামতির ব্যবস্থা করা হয়। দেখলামও এরকম কয়েকটা জায়গায়। কোথাও কোনো জঞ্জালের স্তুপ চোখে পড়ল না ওই কটা দিনে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করায় বলল, এদেশে একটা মানুষও অশিক্ষিত থাকে না। উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি না হলেও প্রাথমিক শিক্ষার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়। আর এখানে বেকারত্বও কম।

       প্রাচীনকালে প্রায় ৩৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই অনুরাধাপুরা শ্রীলঙ্কার রাজধানী ছিল। খ্রিস্টিয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দি নাগাদ বৌদ্ধ শ্রমণ পণ্ডিতরা অনুরাধাপুরার মহাবিহারে বসে প্রাচীন শিলালিপি ও পুঁথি ঘেঁটে সিংহলীদের জাতিগত উৎস সম্পর্কে পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন বিভিন্ন গ্রন্থে। সেগুলোর মধ্যে মহাবংশ, দীপবংশ, থুপাবংশ এবং কুলবংশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলো অনুসারে প্রাচীন ভারত ভূখণ্ড থেকে ইন্দো-আর্য অভিবাসনের মাধ্যমেই এদেশের জাতিগত উৎপত্তি ঘটে। মহাবংশ ও দীপবংশ পুরাণ অনুযায়ী প্রাচীন সিংহলের প্রথম রাজা ছিলেন বিজয়সিংহ। তিনি তাঁর রাজত্বের নাম দেন তাম্রবর্ণি, অর্থাৎ তামার মতো রং, যা বর্তমানে তাম্বপন্নি। তিনি ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে এসে রাজত্ব স্থাপন করেন। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত অদ্ভুত, বলা যায় গ্রীক পুরাণের মত। মহাবংশে কথিত আছে বিজয়ের বাবার নাম ছিল সিংহবাহু। তাঁর হাত-পাগুলো নাকি সিংহের মত ছিল। শরীরেও সিংহের মত শক্তি। তিনি ভারতের সিংহপুরা নামে এক রাজ্যের রাজা ছিলেন। কেউ কেউ বলেন সিংহপুরা ছিল প্রাচীন বঙ্গ বা কলিঙ্গের কোনো প্রদেশ। আবার কারো কারো মতে এটি গুজরাটের একটি অঞ্চল। সিংহবাহুর মা সুপ্পাদেবী বঙ্গদেশের রাজকন্যা ছিলেন। কুমারী অবস্থায় তিনি একদল যাযাবরের সঙ্গে জঙ্গলে পালিয়ে যান। গল্প আছে সেখানে বনের পশুরাজের সঙ্গে তাঁর মিলনের ফলে একটি কন্যা ও একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। ঐ পুত্র হল সিংহবাহু। সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ সন্তান বিজয়। পরবর্তীকালে নানান দুষ্কর্মের জন্য যুবরাজ বিজয় এবং তাঁর সাতশো অনুগামী ভারত থেকে বিতাড়িত হন। তাঁরা জাহাজে করে পালিয়ে শ্রীলঙ্কায় আসেন ও এখানে রাজত্ব স্থাপন করেন। বিজয় যেদিন শ্রীলঙ্কায় পা রাখেন, উত্তর ভারতে সেদিনই গৌতম বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন।  কথিত আছে বুদ্ধ বিজয়কে রক্ষা করতে ও তার মাধ্যমে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটাতে স্বর্গে দেবতা ইন্দ্রকে অনুরোধ  করেন। এখানেই গল্পের শেষ নয়। ইন্দ্র একজন দেবদূতকে পাঠান বিজয়কে সাহায্য করতে। তিনি তপস্বীর বেশে এসে তাঁকে এক মন্ত্রপূত তাগা দেন। এই তাগার বলে বিজয় যক্ষীণী কন্যা কুভেনির সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করেন ও নিজের সঙ্গীদের মুক্ত করেন। এরপর কুভেনির সাহায্যে তিনি সমস্ত যক্ষকে পরাজিত করেন। পরে তিনি কুভেনিকে বিয়ে করেন। আমাদের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই রাজাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন,

                আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ হেলায় লঙ্কা করিয়া জয়

                সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।

তবে ভারতের ইতিহাসে এই গল্পের কোনো সমর্থন নেই। পরে রাজা দেবনামপিয়তিস্যের (খ্রিস্ট পূর্ব ৩০৭-২৬৭) সময় শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে সবচেয়ে বেশি। সম্রাট অশোকের ছেলে মাহিন্দ (মহেন্দ্র) ও মেয়ে সঙ্ঘমিত্রা শ্রীলঙ্কায় এসেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করতে। সেই সময়ে সন্ন্যাসী মাহিন্দ রাজা দেবনামপিয়তিস্যকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন ও তাঁকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করেন। 

   

ইসুরুমুনিয়া বিহারের পাশে

        আমরা অনুরাধাপুরাতে প্রথমেই গেলাম ইসুরুমুনিয়া বিহার দেখতে যেটি রাজা দেবনামপিয়তিস্যের সময়ে তৈরি। এটি শ্রীলঙ্কার প্রাচীনতম বৌদ্ধ মন্দিরগুলির অন্যতম। এখানে বেলে পাথরে খোদাই করা কিছু বিখ্যাত মূর্তি সংরক্ষিত আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল ‘Isurumuniya Lovers’। ষষ্ঠ শতকের  গুপ্ত স্টাইল। একজন পুরুষের কোলে একটি মহিলা বসে। মহিলাটির ডান বাহুর একটি আঙুল সামনের দিকে তোলা যা তার ভীরুতা ও লজ্জাকে প্রকাশ করছে। কিন্তু পুরুষটি নির্বিকার নির্লজ্জভাবে বসে আছে। কথিত আছে এঁরা হলেন রাজা দুতুগামুনুর ছেলে সালিয়া ও তার প্রেমিকা অশোকমালা, যিনি নাকি খুব নিচু জাতের ছিলেন। শোনা যায় অশোকমালাকে পাবার জন্য সালিয়া নাকি হেলায় সিংহাসন পরিত্যাগ করেছিলেন।

        ইসুরুমুনিয়ার প্রেমিকযুগল

       

বোধিবৃক্ষ মন্দিরের বাইরে

বোধিবৃক্ষ, অনুরাধাপুরা

        এর পর আমরা বোধিবৃক্ষ মন্দির দেখতে গেলাম। এটি শ্রীলঙ্কার অত্যন্ত পবিত্র স্থান। দুহাজার বছরের পুরনো বুদ্ধগয়ার সেই আসল বোধিবৃক্ষ যার তলায় বসে শাক্যমুনি বোধি লাভ করেন, তার একটি চারা এখানে কাটিং করে বসানো হয়েছিল। সম্রাট অশোকের কন্যা সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘমিত্রা ভারত থেকে যখন শ্রীলঙ্কায় আসেন, সেই চারা এনে অনুরাধাপুরায় এই জায়গাটায় প্রথম পুঁতেছিলেন। বুদ্ধগয়ার মূল বোধিবৃক্ষটি মারা গেলে এর থেকেই আবার কলম কেটে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আবার এই গাছ থেকে আরও কাটিং শ্রীলঙ্কায় বিভিন্ন জায়গায় বসান হয়। এমনকি ইসুরুমুনিয়ার অশ্বত্থ গাছটিও এরই কলম। এরপর আমরা গেলাম রুয়ানোয়েলিসায়া। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড়ো প্রাচীন বৌদ্ধস্তুপ। রাজা দুতুগামুনু ১৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ এটি স্থাপন করেন। এটি পৃথিবীর অন্যতম উঁচু স্তুপ। উচ্চতা ৩৩৮ ফুট ও পরিধিতে ৯৫১ ফুট। এটি একসময়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সংস্কারের পর সম্পূর্ণ ধবধবে সাদা রঙে এটি অসাধারণ দেখতে হয়েছে।

অনুরাধাপুরাতে পুণ্যার্থীদের দল (উপরে) এবং রুয়ানোয়েলিসিয়া (নিচে)

        বোধিবৃক্ষ মন্দির থেকে পায়ে হেঁটে রুয়ানোয়েলিসায়া যাবার পথেই পড়ল লোভামাহাপায়া রাজপ্রাসাদের  ভগ্নাবশেষ। রাজা দুতুগামুনু তিরিশ বছর ধরে ( খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ১৬১-১৩১) এই বিশাল নয় তলা (কাঠের) রাজপ্রাসাদটি তৈরি করেন। শোনা যায় দুর্মূল্য পাথর আর প্রবাল দিয়ে সাজানো  একাধিক তল বিশিষ্ট এই প্রাসাদটি ১৫০ ফুট উঁচু ছিল, যদিও আমার তা বিশ্বাস হলো না। প্রাসাদটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থেও ১৫০ ফুট করে ছিল। এর বিশাল ছাদ সুসজ্জিত ছিল তামা ও ব্রোঞ্জের পাতে। প্রাসাদের পুরো কাঠামোটা দাঁড়িয়ে ছিল ষোলশো পিলারের ওপর। বোঝাই যায়, ইতিহাসের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে ঐ প্রাসাদে। এখন আর প্রাসাদ বলতে কিছুই নেই। পড়ে আছে শুধু পিলারগুলো। কোনো এক সময়ে আগুন লেগে এই প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যায়।

লোভামাহাপায়া রাজপ্রাসাদের  পিলারের কয়েকটি

        অনুরাধাপুরা শহরটা খুব সুন্দর করে সাজানো। সারাদিন ধরে আমরা শহরের পুরানো অংশেই ঘুরে বেড়িয়েছি। ইতিহাসের এত গন্ধ আছে এই শহরে, না এলে জানতেই পারতাম না। বর্তমানে এটি ইউনেস্কো দ্বারা ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। আবার দেশটায় লৌহ-যুগের সূচনা হয়েছিল এই অনুরাধাপুরা শহরটায় ন’শো খ্রিস্টপূর্বাব্দ। বিরাট বসতি গড়ে উঠেছিল তখনই।  লৌহ যুগ পেরিয়ে আদিম কৃষিসভ্যতার বিকাশও এই অঞ্চলে ঘটেছিল দারুনভাবে।

    পরের দিন হাবারানা থেকে মালপত্র নিয়ে আবার গাড়িতে উঠলাম। যাব আরো একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, ডাম্বুলার স্বর্ণ  গুহা-মন্দিরে। শ্রীলঙ্কা দ্বীপের প্রায় মাঝামাঝি অবস্থিত ডাম্বুলাতে আছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি বৃহত্তম গুহা মন্দির। প্রাচীন কাল থেকেই উত্তরের শুষ্ক সমভূমির সঙ্গে কেন্দ্রের পার্বত্যভূমির সংযোগকারী একটি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পীঠস্থান। দ্বীপের পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্যিক লেনদেনের কেন্দ্রবিন্দুও বটে। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই অঞ্চলের যুগ যুগ ধরে ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। শোনা যায় এই দেশে আদিম গুহামানবের বসতি প্রথম এখানেই ঘটেছিল। কিন্ত গুহামন্দিরটির সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের চোখ প্রচণ্ড ধাক্কা খেল, পাহাড়ের সামনেই দানবাকার এক বুদ্ধমূর্তি দেখে। মাপ করবেন আমার শব্দ চয়নকে। গুহাটার প্রাচীনত্বের সঙ্গে বড়ই বেমানান কোরিয়া থেকে আনা ঐ মূর্তি। 

        পাহাড় বেয়ে অনেকটা উঠতে হলো। এখানেও আমাদের সঙ্গী ছিল বানরবাহিনী। গম্বুজাকৃতি বিশাল দুটি শিলাস্তুপের ওপর প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলো। ছশ ফুট উঁচু আর দুহাজার ফুট লম্বা শিলাস্তুপের গুহাগুলি ছোটো বড় অনেকগুলো খোপে ভাগ করা পাথরের দেওয়াল দিয়ে।  গম্বুজের ওপরের পাথুরে ভূপ্রকৃতির দৃশ্য সত্যি দেখার মত। গুহার ভেতরগুলিতে বিভিন্ন মুদ্রায় স্বর্ণবর্ণ বুদ্ধমূর্তি ও দেয়ালচিত্র চারদিক আলো করে রেখেছে। মহারাজা বিহার হলো সবচেয়ে বড় গুহা। অত বছর আগের মুরাল চিত্র এখনো অক্ষত আছে কীভাবে  জানা নেই। গুহার পাথরের ছাদগুলো সামনের দিকে অনেকটা প্রসারিত বলে হয়তো রোদ, জল থেকে বছরের পর বছর রক্ষা পেয়েছে। প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড়। কিন্তু কি অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। গুহার ভেতরের দেওয়ালে আর ছাদের ছবিও অসাধারণ

ডাম্বুলার গুহামন্দির

।

ডাম্বুলা গুহামন্দিরের ভিতরে বুদ্ধমূর্তিসমূহ

        গুহাগুলোর সামনে চওড়া চাতাল। সেখান থেকে অনেক নিচের উচ্ছল ডাম্বুলা নদী আর উল্টোদিকের পাহাড়ি বনভূমির দৃশ্য এপারের পাথুরে রুক্ষ ভূমির থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। শনশন করে বয়ে যাওয়া বাতাসে যেন ভেসে আসছে প্রাচীনকালের বৌদ্ধ শ্রমণদের মন্ত্রোচ্চারণ আর ধূপের আঘ্রাণ। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের অস্ত্রের নমুনা নাকি এখানকার মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। সভ্যতার আদিকাল থেকে পরপর বিবর্তনের সব ঢেউগুলোই একদিন আছড়ে পড়েছিল এই ডাম্বুলায়। দূরের নদীটা হয়ত সেদিনও একই ভাবে বয়ে যেত! (ক্রমশ)

চতুর্থ পর্ব - ক্যান্ডি ও নুয়ারা এলিয়া

দারুচিনির দ্বীপ  পর্ব ৫- হিক্কাদুয়া, গ্যালে ও কলম্বো

প্রকাশঃ সৃষ্টির একুশ শতক, উৎসব সংখ্যা ১৪২৪  

দারুচিনির দ্বীপ পর্ব ২- পোলোন্নারুয়া ও মিনেরিয়া

দারুচিনির দ্বীপ

পর্ব ২- পোলোন্নারুয়া ও মিনেরিয়া

                        শম্পা গাঙ্গুলী

প্রথম পর্বঃ সিগিরিয়া

    পরের দিন ব্রেকফাস্টে একটা নতুন জিনিস খেলাম, নারকেল আর আটা দিয়ে তৈরি রুটি। সকলের অবশ্য ভালো লাগেনি, তবে অন্য খাবারও ছিল। তারপরেই আবার বেরিয়ে পড়লাম, গন্তব্য পোলোন্নারুয়া। চোলরাজা রাজরাজ চোল ৯৯৩ সালে শ্রীলঙ্কার রাজধানী অনুরাধাপুরা দখল করেছিলেন, সে সময় তিনি পোলোন্নারুয়াতে তাঁর অধীনস্থ প্রদেশের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। শ্রীলঙ্কার রাজা বিজয়বাহু আবার পরে স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১০৫৫ সাল থেকে ১২৩৬ সাল পর্যন্ত পোলোন্নারুয়া ছিল শ্রীলঙ্কার রাজধানী। তারপরে অবশ্য আর এক ভারতীয় রাজা কলিঙ্গ মঘা শহরটা দখল করে প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস করেন। যেটুকু বাকি ছিল, তা শেষ করে পর্তুগিজরা। বহু বছর পরে ১৮২০ সালে ব্রিটিশ শাসনের সময় জঙ্গলের মধ্যে থেকে শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। পোলোন্নারুয়া যাওয়ার পথেই পড়ল পরাক্রমসমুদ্র। এই অঞ্চলে বৃষ্টি কম হয় বলে রাজা পরাক্রমবাহু (১১৬৩-১১৮৬) সেচের জন্য এই বিরাট জলাশয়টি খনন করান। এর বর্তমান আয়তন ২৫ বর্গ কিলোমিটার। যাওয়ার পথে পরাক্রমসমুদ্রের তীরে দেখলাম এক বিশাল বুদ্ধ মূর্তি। শ্রীলঙ্কাতে অনেক জায়গাতেই বিরাট বিরাট বুদ্ধের মূর্তি কোনো রকম মন্দির বা ছাউনি ছাড়াই রাস্তার ধারে দেখেছি।

পোলোন্নারুয়াতে পরাক্রমবাহুর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

        প্রথমে গেলাম পরাক্রমসমুদ্রের তীরের মিউজিয়ামে। মিউজিয়ামটা ছোটো হলেও শ্রীলঙ্কার ইতিহাস বেশ চমৎকারভাবে বর্ণনা করা আছে। তারপর পরাক্রমবাহুর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। এখানে অন্তত দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে স্নানাগার, সভাগৃহ ইত্যাদি। এই জায়গাটা ছিল নগরের একেবারের ভিতরের অংশ অর্থাৎ সিটাডেল বা নগরদুর্গ। একটু বাইরে গেলেই একটা বিরাট চত্বর। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে স্তুপ ও চৈত্য অর্থাৎ বৌদ্ধ মন্দির – অধিকাংশই ভগ্নপ্রায়। এদের মধ্যে কয়েকটি শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধের পবিত্র এক স্মৃতিচিহ্ণ বিভিন্ন সময় পোলোন্নারুয়াতে ছিল, সেগুলোর কথায় আমরা পরে আসব। পোলোন্নারুয়ার সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিমা মন্দিরটি প্রায় অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আশেপাশে কয়েকটি হিন্দু মন্দিরও রয়েছে, চোল রাজাদের সময় থেকেই এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষজন বাস করত।

পোলোন্নারুয়া

        এরপর আমরা গেলাম গল বিহার, পোলোন্নারুয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থান। সিংহলি ভাষায় গল  শব্দের অর্থ পাথর। রাজা পরাক্রমবাহুর আনুকূল্যে দ্বাদশ শতকে এখানে একটা বিরাট পাথর কেটে তৈরি হয়েছিল কিছু মূর্তি --- সেগুলি কালের গ্রাস থেকে কোনোভাবে রক্ষা পেয়েছে। এর অন্য নাম উত্তরারাম অর্থাৎ  উত্তরের মঠ। এখানে প্রথমেই চোখে পড়ে পনেরো ফুট উঁচু ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের একটি মূর্তি। তারপাশেই এক কৃত্রিম গুহা, ভিতরে ঐ একইরকম কিন্তু অনেক ছোটো একটি মূর্তি। বাইরে তেইশ ফুট উঁচু দণ্ডায়মান একটি মূর্তি, সেটি বুদ্ধের না তাঁর শিষ্য আনন্দের তা নিয়ে বিতর্ক আছে। এক্কেবারে ডানদিকে ছেচল্লিশ ফুট লম্বা শায়িত বুদ্ধমূর্তি, সম্ভবত পরিনির্বাণ। সবগুলিই এককথায় অসাধারণ। কিন্তু সমস্যা হল যে গলবিহার খোলা জায়গায়, সামনের জমিটা বালি ভর্তি। খুব কাছে যেতে গেলে জুতো খুলে রোদে তেতে ওঠা বালির উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে হবে। আমাদের মধ্যে কাবেরী, ঝুলন আর গৌতম সাহস করে পা বাড়াল। তারপরেই লাফাতে লাফাতে গিয়ে একটুখানি ছায়ামতো জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যাস, আর কেউ ফিরতে রাজি নয়। তিনজনেরই এক বক্তব্য --- পায়ে ফোস্কা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, সূর্য না ডুবলে আর বালিতে পা দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ওদের জন্য আমাদের বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তখন বাজে দুপুর বারোটা! ওদের অনেক বুঝিয়ে, বিশেষ করে গৌতমকে লাঞ্চের লোভ দেখিয়ে, গল বিহার থেকে বার করতে হল। তারপর আরো কিছু ভাঙা চৈত্য ও একটা সুন্দর ভাবে রক্ষিত স্তুপ দেখে পোলোন্নারুয়া থেকে বিদায় নিলাম।

গলবিহারে বুদ্ধমূর্তি (শেষেরটি বুদ্ধের শিষ্য আনন্দের মূর্তি)

        শ্রীলঙ্কার নিজস্ব খাবার খেতে ইচ্ছে হলেও আমাদের হোটেলে তা জুটছে না। ড্রাইভারকে সেকথা জানাতেই ভারি সুন্দর ছিমছাম একটা রেস্তরাঁতে আমাদের নিয়ে গেলেন। তার বাইরে আবার সুইমিং পুল। চিকেন মিল এল, থালাভর্তি ভাত, শাকভাজা, তরকারি, মাংস, সঙ্গে একটা বিরাট শুকনো লঙ্কা। আমরা সবাই শুকনো লঙ্কাগুলো সরিয়ে রাখলাম। তারপর শাকভাজা ভাতে মেখে মুখে দিলাম।

        এর পরের পনেরো মিনিট যা হল তা কহতব্য নয় –-- একেবারে লঙ্কাকাণ্ড --- সবাই হাপুস নয়নে কাঁদতে বসে গেলাম। জীবনে এত ঝাল আমরা কেউ খাইনি, এমনকি পালিথাও নয়। অথচ আমাদের পাশের টেবিলের লোকজন দেখি ঐ শুকনো লঙ্কাটাও ভাতে মেখে নিচ্ছে। মনে হচ্ছিল পাশের সুইমিং পুলে ঝাঁপ দিই। অভিজিতকে ধন্যবাদ, ও তাড়াতাড়ি গিয়ে কয়েকটা দই কিনে আনল। নাহলে এই ভ্রমণ কাহিনি লেখার সৌভাগ্য হত কি না সন্দেহ।

        কাঁদতে কাঁদতেই কোনো রকমে শুকনো ভাত খেয়ে পেট ভরালাম। এবার হাতিদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। মিনেরিয়া ন্যাশনাল পার্কটা খুব বড়ো নয়, মোটামুটি নব্বই বর্গ কিলোমিটার। আমাদের আরও একটা জঙ্গলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, ইয়ালা ন্যাশনাল পার্ক। সেখানে হাতি তো আছেই, তার সঙ্গে ভাগ্য ভালো থাকলে লেপার্ডও দেখা যায়। কিন্তু এই সময় ইয়ালা বন্ধ।  

        মিনেরিয়াতে আমাদের গাড়ি ঢুকবে না। আলাদা করে জিপ ভাড়া করতে হল। তারপর জঙ্গলে। শ্রীলঙ্কার এই পার্কটা উত্তর মধ্যভাগের শুষ্ক সমভূমিতে। আহেল আর মৈত্রেয় তো জঙ্গলে ঢুকবো শুনে লাফাতে শুরু করল। চারিদিক খোলা জিপে করে জঙ্গলে ভ্রমণ কারো কারো কাছে প্রথম বার হলেও, আমার আর গৌতমের কাছে তা নয়। সারাণ্ডার জঙ্গলে বা উত্তরাখণ্ডের জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। জঙ্গলটা একটু ঘন হতেই জিপে সকলের মধ্যেই দেখলাম একটা টানটান ভাব। নিরক্ষরেখার  ছয় ডিগ্রী উত্তরে জলবিষুব অতিক্রম করে আসা দুপুর তিনটের জ্বলন্ত সূর্যটা মাথার ওপর। অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় আমাদের এই আট অভিযাত্রীর হাতে বন্দুক না থাকলেও আছে বাইনোকুলার। সানগ্লাস চোখে থাকলেও আমাদের দৃষ্টি সজাগ। টুপি মাথায় জিপে চড়ে আমরা যেন স্পিলবার্গের জুরাসিক পার্কের অভিযাত্রী দল।  এখনো কল্পনায় আসছে না বুঝি? তাহলে বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় উপন্যাসে আমাদের বসিয়ে দেখুন না কেমন হয়? না, সেখানে মহানায়কের উপস্থিতি ভুলেও ভাববেন না। তাহলে কিন্তু পুরো কল্পনাটাই গুবলেট হয়ে যাবে। বনের মধ্যে একটু সড়সড় শব্দ হলেই সবাই ভাবছি ভাল্লুক বা সিংহ মামা।

        না, তেমন কিছুই ঘটল না। গাছের ওপর থেকে চিতাও লাফালো না বা হাতির দল পথও আটকালো না। খালি কতগুলো উইয়ের ঢিবি, বুনো শুয়োর আর ময়ূরের পেখম তুলে নাচ। বুনো হাতির ডাক শুনে সারাণ্ডার জঙ্গলের কথা মনে পড়ছিল। ১৯৯৬ সালে আমি আর গৌতম বন্ধুদের সাথে ছয় রাত ওখানকার মেঘাতুবুরু খনি অঞ্চলে জঙ্গলের ভিতর পাহাড়ের উপর একটা ফরেস্ট বাংলোয় ছিলাম। সেখানেও আমরা দলে আটজন ছিলাম। চাঁদনি রাত। বাংলোর লাগোয়া খোলা চাতালে বসে অনেক রাত অবধি কবিতা,গল্প, গান চলত। পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে বাংলোটা ছিল বলে দূরের পাহাড়গুলো খুব ভালো ভাবে দেখা যেত। দূরের পাহাড়গুলো থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘন ঘন ভেসে আসত হায়না, চিতা বা বুনো হাতির ডাক। সেটা মনে করলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়।

         যাক সে অভিজ্ঞতা অন্য কোনো সময়ে লিখব। শ্রীলঙ্কার জঙ্গলে ফিরে আসি। জিপ অনেকটা ভেতরে যাবার পর ঘন ঘন হাতির ডাক শুনে বুঝলাম আমরা হাতি-কলোনির খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। একটু এগোতেই দেখি পর পর বেশ কয়েকটা জিপ দাঁড়িয়ে। সামনেই হাত কয়েকের মধ্যে বিশালাকার অনেকগুলো হাতি। এত কাছ থেকে এতগুলো বুনো হাতি আমরা কেউ কখনো দেখিনি। ফলে দাঁতাল হাতির শুঁড় দোলানো, একে অপরকে কাদা ছেটানো, শুঁড় তুলে গাছের পাতা খাওয়া, বাচ্চা হাতিকে মা হাতির খাইয়ে দেওয়া বা আদর করা, এমনকি তাদের পটি করাও --- সবই গোগ্রাসে গিলছিলাম আর ক্যামেরা বন্দী করছিলাম। তাদের  নিজস্ব এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে আমরা যতই আহ্লাদে আটখানা হই না কেন, বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজে লিপ্ত থেকে আমাদের মোক্ষম জবাব দিল।  

   

        সেখান থেকে আমরা আরও এগোলাম ভেতরের দিকে। দেখি পটভূমি পাল্টে গেছে, বন বদলে গিয়ে এবার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। যেন রূপকথার দেশ। আফ্রিকার সাভানায় এসে পড়লাম না কি? যেন তেপান্তরের মাঠ। দেখি সেখানে শয়ে শয়ে হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঠের পরে প্রান্তদেশ বরাবর বিশাল দীঘি। মেঘহীন, দূষণহীন উদার আকাশ তার সেরা নীল রঙ ঢেলে দিয়েছে ঐ জলে। দীঘির ওপারে রূপকথার রাজ্যের শেষ সীমানা টেনে দিয়েছে সারি সারি আবছা ধূসর পাহাড়। চারদিকে শুধু হাতি হাতি আর হাতি। পুরো একান্নবর্তী পরিবারের মত তারা দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নদীর ধারে বাচ্চা হাতিকে মা আর বাবা হাতি দুজনে মিলে স্নান করাচ্ছে শুঁড়ের ফোয়ারা দিয়ে। এ দৃশ্য কি ভোলার? বহুক্ষণ আমরা হাতিদের রাজ্যে ছিলাম। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলাম। অপরাহ্ণের স্তিমিত আলো দীঘিটাকে মোহময় করে তুলেছে। তার প্রান্ত বরাবর সারিবদ্ধ ভাবে হাতির দলগুলো হেঁটে চলেছে। বয়ঃজ্যেষ্ঠ দাঁতাল আধিপত্যের জেরে আলাদা সম্ভ্রম আদায় করে হাঁটছে দলের সামনে দলপতি হয়ে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম ঐরাবত যেমন গজেন্দ্র গমনে হেঁটে চলত। (ক্রমশ)

মিনেরিয়াতে হাতির দল

তৃতীয় পর্বঃ অনুরাধাপুরা ও ডাম্বুলা

চতুর্থ পর্ব - ক্যান্ডি ও নুয়ারা এলিয়া

দারুচিনির দ্বীপ  পর্ব ৫- হিক্কাদুয়া, গ্যালে ও কলম্বো

প্রকাশঃ সৃষ্টির একুশ শতক, উৎসব সংখ্যা ১৪২৪       

বিষুবরেখার দক্ষিণে প্রথমবার (৪)

  

 

বিষুবরেখার দক্ষিণে প্রথমবার                   (৪ )

এই লেখার আগের পর্বগুলিঃ 

বিষুবরেখার দক্ষিণে প্রথমবার (১)- সিডনি 

বিষুবরেখার দক্ষিণে প্রথমবার (২)- কেয়ার্ন্স

বিষুবরেখার দক্ষিণে প্রথমবার (৩) - ফিলিপ আইল্যান্ড ও মেলবোর্ন (১)

মেলবোর্ন  থেকে শেপার্টন

এরপর যাব ঐতিহাসিক মেলবোর্ন ক্রিকেট মাঠে। হেঁটেই। ইয়ারা নদীর পাশ দিয়ে গল্প করতে করতে পৌঁছে গেলাম ইয়ারা পার্কে, যেখানে বিশ্বের দশম বৃহত্তম স্টেডিয়াম এমসিজি চাক্ষুষ করলাম। ১৮৫৩ সালে তৈরি হলেও এই স্টেডিয়াম ক্রমে ক্রমে অভিনবত্ব পেয়েছে। এই মাঠ দেখেছে ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক, ২০০৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস, ১৯৯২ আর ২০১৫ সালের দুটো ক্রিকেট বিশ্বকাপ। ১৮৭৭ সালের প্রথম টেস্ট ম্যাচ আর তার প্রায় এক শতাব্দী পরে ১৯৭১ সালের প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের সাক্ষীও এমসিজি।এছাড়া অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল, রাগবি, সকার ইত্যাদি এই মাঠে বহুবার খেলা হয়েছে।

এমসিজির বাইরে ডেনিস লিলির মূর্তি (বাঁদিকে) ও রড লেভার এরিনা (ডানদিকে)

একজন গাইড সহ মাঠ আর এমসিজির বিখ্যাত মিউজিয়াম ঘুরে দেখার জন্য অনলাইনে টিকিট ইন্দ্রনীলদার কল্যাণে আমাদের আগেই কাটা। ঢোকার মুখেই দেখি আগুন ঝরানো বোলার ডেনিস লিলির বিশাল মূর্তির সামনে অসংখ্য চিনা পর্যটকদের ছবি তোলার ভিড়---কেন সে উত্তর তারাই জানে! ভাবলাম ছবি তুলব, কিন্তু কাছে ঘেঁষার উপায় নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে এলাম, ফেরার পথে অবশ্য ছবি তুলতে ভুল হয়নি। ক্রিকেট বিশ্বের প্রবাদ পুরুষ ব্র্যাডম্যানের মূর্তিও আছে। তেন্ডুলকার ও ব্র্যাডম্যানের সাক্ষাৎকারের ছবি, অজিত ওয়াদেকর সহ বহু ভারতীয় ক্রিকেটারের ছবি ও ব্যবহৃত ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম ---সবই যত্ন করে সাজানো আছে। গাইডের সঙ্গে আমরা ও অন্যান্য দেশ থেকে আসা পর্যটকরা প্রথমে মাঠ পরিদর্শনকরলাম---সে এক দারুণ অনুভূতি। স্টেডিয়ামের সব কিছু গাইড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন।ক্রিকেট ইতিহাসের প্রারম্ভিক সময় থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ধরা আছে নানা ছবিতে ও অন্যান্য সামগ্রীতে। এরপর ঢুকলাম স্টেডিয়াম সংলগ্ন স্পোর্টস মিউজিয়ামে।ডিজিটাল এক্সপিরিয়েন্স ল্যাবরেটরিতে মনে রাখার মত কিছু অভিজ্ঞতায় ঝুলি ভরলাম। শেন ওয়ার্নের লেজার মুভি যেন জীবন্ত। দুপুরের খাওয়া সারা হল ওখানকার রেস্তঁরাতেই, সকাল থেকে মেলবোর্ন শহরে ঘুরে ঘুরে আমরা তখন বড়ই ক্ষুধার্ত।

এমসিজির মাঠ

ফেরার পথে পড়ল মেলবোর্নের শিল্পকলা কেন্দ্র ফেডারেশন স্কোয়ার। শহরের মাঝখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে।২০০৯ সালে ‘ভার্চুয়াল টুরিস্ট ওয়ার্ল্ড’ এর র‍্যাঙ্কিং একে পঞ্চম ‘কুৎসিত বিল্ডিং’ এর শিরোপায় ভূষিত করা হয়েছিল। যুদ্ধকালীনবোমানিরোধীবাঙ্কারের অনুরূপ ‘সামরিক ছদ্মবেশী’ রঙের কারণে। তবে পর্যটক হিসাবে আমার কিন্তু মন্দ লাগেনি। উল্টোদিকেই মেলবোর্নের সবচেয়ে পুরানো পাবগুলোর একটা ইয়ং অ্যান্ড জ্যাকসন; গৌতমরা সেখানে ঢুকল বিয়ারের সন্ধানে। শতাব্দীপ্রাচীন পরিবেশকে ধরে রাখার চেষ্টা রয়েছে, তবে দামের দিক থেকে নিতান্তই আধুনিক।

সকালে যেখানে গাড়ি পার্ক করা ছিল শহর পরিক্রমা শেষে সেখানেই ফেরা। এবার যাত্রার একটা বিরাট আকর্ষণ হল পথ। ইন্দ্রনীলদা জানালো আমরা পথে জিলং হয়ে গ্রেট ওশান রোড ধরব। মেলবোর্ন শহর থেকে সোয়া ঘণ্টার রাস্তা টর্কি,যেখান থেকে বিখ্যাত গ্রেট ওশান রোড শুরু। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব উপকূল ধরে এই রাস্তা প্রায় ২৪১কিলোমিটার চলে গেছে এলানসফোর্ড পর্যন্ত। আমরা টর্কি ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে রাস্তারওপর দিয়ে কাঠের একটা বিশাল মেমোরিয়াল আর্চের সামনে থামলাম।

বিখ্যাত এই রাস্তাটার সম্পর্কে কিছু সুন্দর মুরাল আর তথ্য জানলাম আর্চের ধারের ফলক থেকে।প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড থেকে যাওয়া সৈনিকরা যুদ্ধশেষে বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরেছিল বটে, কিন্তুপুরনো পেশাতে তাদের জায়গা হারিয়েছিল। সৈনিকদের কাজে নিযুক্ত করার জন্য একটা পরিকল্পনা করা হয়। যে সব বীর সেনারা যুদ্ধে মারা যান তাদের স্মৃতিতে ‘গ্রেট ওশান রোড’ নামে একটা ট্রাস্ট ১৯১৭ সালে গঠিত হয়।মানুষের স্বেচ্ছা দানে ভরে ওঠে এই ট্রাস্ট। যুদ্ধ শেষে প্রায় তিন হাজার প্রাক্তন সেনা শাবল গাঁইতি নিয়ে প্রবল উদ্যমে নেমে পড়লেন আশপাশের সম্পদ কাজে লাগিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাস্তা তৈরিতে।নিহত বীর সেনাদের স্মৃতিতে এই রাস্তার প্রথম অংশ শেষ হওয়ার পর ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে অস্ট্রেলিয় সরকার এই রাস্তা তৈরির দায়িত্ব হাতে নেয়।এই মহৎ উদ্যোগকে সেলাম জানালাম।

মেমোরিয়াল আর্চ, গ্রেট ওশান রোড

নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে শুভ্র ফেনিল সমুদ্রতটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবীর দিকে চেয়ে খানিক থমকালাম! বিস্ময়ে বিমূঢ়! চারিদিকের নির্জনতার মাঝে পাথুরে ব্যাসল্ট উপকূলে নীল সমুদ্র যেন আসমানের নীলকে টক্কর দিতে চাইছে।বড় বড় ঢেউয়ের মাথা খাড়াই পাথরে অনবরত ধাক্কা খেয়ে ফোয়ারার মত ফেটে চৌচির। সারি সারি সমুদ্র সফেন হামাগুড়ি দিয়ে ঢালু পাড়ে ক্রমশ উঠে আসছে।সেদিন রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশের নিচে ভরা জোয়ারের খেলার সাক্ষী কেবল বুঝি আমরাই ছিলাম। উঁচু পাড়েদাঁড়িয়ে অসীম দিগন্তকে ছোঁয়া অনন্ত-সমুদ্রে বিভোর হলাম।অবশেষে ঘোর কাটিয়ে সঙ্গের খাবার গুলোর সদ্ব্যবহার, আর কিছু ফটো সেশন। ইন্দ্রনীলদাসবার ছবি আলাদা আলাদা করে তুলল।

লর্নের সমুদ্রসৈকত

       সন্ধ্যা নাগাদ আমরা সমুদ্র পাড়ের লর্ন নামে একটা জায়গায় পৌঁছলাম। রাতটুকু সেখানে কাটানোর জন্য ইন্দ্রনীলদা আগে থেকেই একটা দারুণ হোটেল বুক করে রেখেছিল।হোটেল থেকে সমুদ্র একেবারে সামনেই। চমৎকার ভিউ।হোটেলে খানিক বিশ্রাম, কফি সহ খানিক আড্ডা দিয়ে সূর্য ডোবার রক্তিম মুহূর্তে আবার ঝোড়ো হাওয়ার দামাল সমুদ্রের ক্রমাগত গর্জনরত ঢেউ আমাদের ঘরছাড়া করল।ওখানেরেস্তরাঁর সংখ্যা কম আর তারা তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, তাদেরই মধ্যে সাজানো-গোছানো একটাতে লণ্ঠনের আলোয় আমরা জমিয়ে ডিনার সারলাম।তারপর রাতের সমুদ্রকে একেবারে কাছ থেকে অনুভব করে ফিরলাম। আমরা সবাই বেশ খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে সমুদ্র গর্জন শুনলাম। উদ্দাম উত্তাল সেই রাতের সমুদ্র যেন বাতাসের স্পর্ধায় মাতাল হয়ে ধৈর্য হারিয়েছিল। বুঝলাম নির্জন লর্ন কেন ইন্দ্রনীলদাদের খুব পছন্দের জায়গা!অতন্দ্র তরঙ্গের সাক্ষী হতে আগে বেশ কয়েকবার এসেছে ওরা।

লর্নের হোটেলে আড্ডা

পরদিন সকালে সমুদ্র ধরে যেতে যেতে একটা অদ্ভুত সুন্দর জায়গায় ইন্দ্রনীলদা গাড়ি দাঁড় করালো। সমুদ্রতট অসংখ্য ছোট বড় রক-পুলে ভরা। মানে কঠিন ব্যাসল্ট পাথরে ছোট বড় অগুনতি গর্ত।কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীর বাইরের খোলটা তৈরি হওয়ার সময়ে সমুদ্রের তলাটাও নানা বৈচিত্র্যময় টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল। পৃথিবীর ভেতর থেকে গরম ম্যাগমা অসংখ্য ছোট বড় ফাটল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে জমাট বেঁধেছিল। ফুটন্ত তরল লাভার স্রোত আছড়ে পড়া সমুদ্রফেনার মতো চারিদিকে ছিটকে পড়েছিল। লাভা স্রোতের ভেতরে বুদবুদ হয়ে আটকে থাকা গরম বাষ্প বাইরের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার ছোঁয়ায় ফেটে চারপাশের শীতলতায় নানা ছিদ্র যুক্ত হয়ে বা গর্তের আকারে জমে যায়। ব্যাসল্ট উপকূলে অসংখ্য ছোট বড় জমাট হয়ে যাওয়া গর্তগুলো জোয়ারের ঢেউয়ের আসা যাওয়ার পথে পাথরের মধ্যে জলভর্তি গর্ত বা রক-পুল হয়ে আছে। নানা জলজ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণের স্পন্দনে! নিরিবিলিতে।

লর্নের বেলাভূমিতে 

আমরা যে যার মতো করে সাবধানী অনুসন্ধিৎসু হয়ে নানা রঙের স্যাঁতস্যাঁতে শ্যাওলা মাখা তটের বৈচিত্র্য দেখতে লাগলাম। সঙ্গে ছবি তোলা। জোয়ারের টানে জলোচ্ছ্বাস বেশি। দূরে দিগন্তে আকাশের নীল ফিকে। মাথার ওপরের নীলাম্বর তার সবটুকু রঙ ঢেলে নীচের জলধিকে নীলাম্বরী করেছে। দূরের আধাডুবো পাথরগুলোর কচ্ছপের পিঠের মত সমুদ্রমুখী ঢাল বেয়ে বিরামহীন ভাবে লহরীর পর লহরী সাদা ফেনারধূমায়মান চূড়া যেন ছুঁতে চাইছে ওপরের মেঘগুলোকে। তারপর সশব্দে আছড়ে পড়ছে পাথুরে তটে। স্বচ্ছ জলের ফেনায় সিক্ত উপলে প্রতিটা ঢেউ রেখে যাচ্ছে মহীসোপান থেকে বয়ে আনা ক্ষুদ্র জলজ কোনো জীবন্ত উদ্ভিদ বা কীটের স্বাক্ষর। সেই গেঁড়ি গুগলি বা শ্যাওলা কাছেপিঠের রক-পুলে চটজলদি ডেরা খুঁজে নিতে না পারলেই আবার দ্বিধাহীন উদ্দেশ্যহীন হয়ে ভেসে যাচ্ছে সমুদ্রমুখী পরবর্তী ঢেউয়ের টানে। এই কর্মকাণ্ড সেই আদিকাল থেকেই তো হয়ে চলেছে! এইসব দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল। আগুয়ান একটা ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত পিছু হাঁটতে গিয়ে গৌতম শ্যাওলা ধরা পাথরে পা পিছলে ভূপতিত হল।হাতের ক্যামেরা ফসকেপাথরে ধাক্কা খেয়ে নোনা জলে নিমজ্জন ও বিকল হওয়া আটকানো গেল না। মনটা আমার খারাপ হলেও ক্যামেরার মালিকের হল না। বৌয়ের মতোই ক্যামেরারও পুরানো হলে কদর কমে। যা হোক ইন্দ্রনীলদা স্ট্যান্ড লাগিয়ে নিজের ক্যামেরায় প্রচুর ছবি তুলল।

অপরূপা  লর্ন

আবার যাত্রা শুরু, দক্ষিণ পূর্ব উপকূল ধরে আরও দক্ষিণে।ছুটন্ত গাড়ির থেকে দেখছি সমুদ্রের নীল কত ধরনের! আকাশের নীল আর তার ফাঁকে ফাঁকে ভেসে যাওয়া কখনো সাদা কখনো ধুসর মেঘ প্রতিনিয়ত প্রতিবিম্বিত হয়ে সমুদ্রের নানা অংশে নানা ধরণের নীলের উৎসব!

ট্রি টপ

খানিক যাওয়ার পর আমরা উপকূল থেকে সরে এসে ঢুকে পড়লাম এক শীতল নাতিশীতোষ্ণ বৃষ্টি অরণ্যে, অটোয়ে পাহাড়ি এলাকায়। ঢোকার মুখেই দেখি পাহাড়ের ঢালে বুনো ফুলের প্রাকৃতিক সমারোহ। শুধু তাই নয়, আমাদের অভ্যর্থনায় পায়ের তলায় সবুজ গালিচা পাতা আর দুপাশে স্যালুট জানাচ্ছে সারি সারি সুউচ্চ সবুজ সেনানীর দল। কলকল্লোলিনী উচ্ছল নীল সমুদ্র ছেড়ে ঢুকে পড়লাম ছায়াঘন নিবিড় বনে। আমরা এখানে গাছের মাথা দিয়ে হাঁটব। অটওয়ে ট্রি-টপ ওয়াকিং। ছ’শো মিটার লম্বা পথ বনের মধ্যে এঁকে বেঁকে ঢুকে গেছে। নীচের থেকে ২৫ মিটার উচ্চতায় সুদীর্ঘ রেলিং-এর মাধ্যমে।অভিনব অভিজ্ঞতা। রেলিং ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখি সত্যিই উঁচু উঁচু গাছগুলোর মগডালের পাশে পাশে বা কখনো একেবারে চূড়া ছুঁয়ে হেঁটে চলেছি। একেবারে অবিশ্বাস্য! অনেকটা নীচে বনের স্যাঁতস্যাঁতে মাটি ঢেকে আছে নানা প্রজাতির মস, ফার্ন, আর ঘন ঝোপে। লতানে গুল্ম বড় বড় মহীরুহকে জড়িয়ে ওপরের দিকে চাঁদোয়া তৈরি করেছে। 

সামনে এক জায়গায় দেখি বিশাল উঁচু এক টাওয়ার। প্যাঁচালো সিঁড়ি বেয়ে তার উপরে উঠতে বেশ রোমাঞ্চ! তার একদম উপরে উঠে নীচের আর চারদিকের পাহাড়ঘেরা বনভূমির দৃশ্য অভূতপূর্ব। কত প্রাচীন গাছ বিশাল উচ্চতায় দাঁড়িয়ে। তাদের মাথাও আমাদের দৃষ্টিগোচর। টাওয়ার থেকে নেমে আরেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। অত উঁচু আর দীর্ঘ রেলিং-এর একটা লম্বা অংশ দেখি ক্যান্টিলিভার হয়ে নীচের বনভূমির ওপর ঝুলে আছে। সেদিকটায় খুব বেশি পর্যটক ভয়ে যাচ্ছে না। শরীরের ওজনে সেটা ভীষণ কাঁপছে।আমাদের দলেরও সবাই গেল না। আমি ঝুলন আর ঐন্দ্রিলা ঐ লম্বা ঝুলন্ত রেলিং-এর শেষ প্রান্তে গিয়ে গৌতমকে দিয়ে ছবি তোলালাম। আমাদের ওজনে আর হাওয়ার দোলায় দেখি ভাল মত দোল খাচ্ছি। কেউ কেউ আবার লাফাচ্ছে শেষ প্রান্তে পৌঁছে,বলাই বাহুল্য সেই অভিজ্ঞতা আরও সাংঘাতিক! তলা দিয়ে তির তির করে বয়ে যাচ্ছে একটা পাহাড়ি ঝোরা।

যা হোক ফেরাটা কিন্তু ওপরের রেলিং দিয়ে নয়। বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে। যে যার মতো পর্যবেক্ষণ করতে করতে এগিয়ে যাওয়া আর ছবি তোলা। আমি একটা বিশাল উঁচু মাউন্টেন অ্যাশের সামনে গৌতমকে দাঁড় করিয়ে ছবি তুললাম গাছটার সঙ্গে মানুষের উচ্চতার তুলনামূলক বিচার করতে। গাছটা অন্তত আশি মিটারের বেশি উঁচু হবে। ধুসর রঙের প্রকাণ্ড মোটা কাণ্ড। প্রাচীনত্বের নিদর্শন হিসাবে তলার অনেকটা অংশ গাঢ় খয়েরি রঙের মোটা বাকলের মোজা পরে আছে যেন! তলার স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা মাটি পেয়ে ফার্ন গাছগুলো দোতলা বাড়ির সমান উঁচু আর বিরাট বিরাট আকৃতি নিয়েছে। আর কত ধরনের ফার্ন! এক জায়গায় দেখি সাইন বোর্ডে লেখা ক্যাঙারু ফার্ন। অদ্ভুত দেখতে। অনেক মহীরুহের কাণ্ড ঢেকে আছে নানা আকৃতি আর রঙের ছত্রাক আর মস দিয়ে।ওপর থেকে দেখা সেই পাহাড়ি ঝোরাটার পাশ দিয়ে এবার যাওয়া। ছায়া ঘনিয়ে আছে  বনে বনে।চুরি করে ঢুকে পড়া হাওয়া এঁকেবেঁকে গাছের পাতায় পাতায় আর পাথরে ঠোক্কর খেয়ে কুলকুল করে বয়ে যাওয়া ঝোরাটার জলে মৃদু শিহরণ জাগিয়ে যাচ্ছে! অরণ্যের নিবিড় শ্যামলিমা একান্ত গোপনে ডুব দিচ্ছে সেই শিহরণে। তার তালে তাল মিলিয়ে জলকেলি আর দৈনন্দিন ব্যস্ততায় মেতেছে কলস্বনা একদল খেচর।আমরা বেশ গড়িমসি করে চারপাশ দেখতে দেখতে ফিরলাম। অরণ্যের বাইরে ঘাসের গালিচায় খানকতক গ্রুপ ছবি আর খাওয়া দাওয়া।তারপর আমাদের দশজনের দলকে নিয়ে দুটো গাড়ির আবার সমুদ্রমুখী ছোটা।

অটওয়ে

গিবসন স্টেপস্‌

কেপ অটওয়ে পেরিয়ে আরও দক্ষিণমুখী।হাজির হলাম অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশের দক্ষিণ উপকূলে।পোর্ট ক্যাম্পবেল ন্যাশনাল পার্কে। গিবসন স্টেপস্ নামে একটা জায়গায় আমরা থামলাম।দুপুরের আলোয় সমুদ্র এখানে ময়ূরকণ্ঠী নীল। সমুদ্র পাড় অসম্ভব খাড়াই।প্রায় ৭০-৮০ মিটার উঁচু। ৮৬টা খাড়াই সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের তটভূমিতে।আমি গৌতম আর ইন্দ্রনীলদা ছাড়া দলের অন্যরা নামল না। নীচে নেমে যে অসামান্য প্রকৃতিকে সামনে পেলাম তা ভোলার নয়। অঞ্চলটা পুরোটা চুনাপাথরের। হাজার হাজার বছর ধরে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়েছে পাড়ে। নোনা জলের সাথে চুনাপাথর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্রমাগত ক্ষয়ে এইরকম খাড়াই পাড় সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন যুগের জমাট বাঁধা চুনাপাথর আর কাদামাটির স্তরগুলো চিত্রবিচিত্র রঙে উপকূল ঘেঁষেধাপে ধাপে খাড়াই হয়ে উঠে গেছে।সামনের আপাত শান্ত নীল-সবুজে মেশা সমুদ্রগুচ্ছ গুচ্ছ সাদা ফেনা রাশি দিয়ে বালুকাময় তট বারবার ধুয়ে দিচ্ছে। তট বরাবর একটু এগিয়ে দেখি একটা গ্রটো। মানে পাড়ের একটা খাড়াই অংশ সমুদ্রে আধা ডুবে আছে। সমুদ্রের নোনা জল ক্রমাগত তার গায়ে আছড়ে পড়েক্ষইয়ে দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে পাথরের মাঝখানটাকে। তারপর কালক্রমে ওপরের ছাদটাও গেছে ধসে। ঢিবির মতো জলের ওপর জেগে থাকা পাথরে উঠে ইন্দ্রনীলদার ছবি তোলার কেরামতিতে প্রায় দুশো মিটার দূরের কুড়ি ফুট উঁচু মিনারের চূড়া আমাদের দুজনের ঊর্ধ্ববাহুর আঙুলের স্পর্শে এনে ফেললাম। কিন্তু ওখান থেকে ফেরার সময় বিপত্তি। একটা আগ্রাসী ঢেউ আমাদের পিছন পানে ধাওয়া করে খাড়াই চুনাপাথরের পাড়ের প্রাচীরে কোণঠাসা করে একেবারে জবজবে করে ভিজিয়ে ছাড়ল। খুব মজা পেলাম ঢেউটার কাছে হার মেনে।

টুয়েল্ভ এপোস্টলসের অবশিষ্টাংশ

আর একটু এগিয়ে যেতেই দেখি দূরে দূরে সমুদ্রের মাঝে বিশাল উঁচু উঁচু কিছু স্তম্ভ নানান আকৃতি আর আয়তনে দাঁড়িয়ে আছে।ভাবছিলাম, সমুদ্রের মাঝে কাছে-দূরে নানা আকৃতি আর উচ্চতার স্তম্ভের ভাস্কর্যের কারিগর তো প্রকৃতি নিজেই! প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত পূর্ব অস্ট্রেলিয়ানসমুদ্র-স্রোত পশ্চিমা বাতাসে চালিত হয়ে প্রবল গতিতে আছড়ে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার এই দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে।তার সঙ্গে আবার হাতে হাত মিলিয়ে লুটোপুটি করে ঘূর্ণির সৃষ্টি করে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত। নরম চুনাপাথর শিলায় শতকের পর শতক ধরে প্রতিনিয়ত নানা দিক থেকে অজস্র খামখেয়ালি ঢেউয়ের কর্মকাণ্ড! সমুদ্র মাঝে সৃষ্টি করেছে নৈসর্গিক স্থাপত্য। কালের নিয়মে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উপকূলের বিভিন্ন অংশ ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধসে গেছে। কিছু কিছু অংশ ঋজু হয়ে সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে, মোকাবিলা করে চলেছে আগ্রাসী ঢেউয়ের।কয়েক দশক আগে পোর্ট ক্যাম্পবেলের পেশাদার সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সংগঠনটুয়েলভ এপোস্টলস মেরিন ন্যাশনাল পার্ক সংগঠিত করে। উদ্দেশ্য -- প্রাকৃতিক ভাবে দৃষ্টিনন্দন এই মূর্তিগুলি যদি ধরে রাখা যায়। 

টুয়েল্ভ অ্যাপোস্টলস

চুনাপাথরের গুহা, গ্রতো

কিন্তু প্রকৃতি তো তার নিজ নিয়মেই চলবে। বারোটা মূর্তি এখন কমে কমে সাতটাতে এসে দাঁড়িয়েছে। অষ্টম এপোস্টল ধসে গেছে ২০০৫ সালে। একটু এগিয়ে যেতে শুনলাম সামনেই লন্ডন ব্রিজ আছে। ভাবলাম এখানে লন্ডনব্রিজ কেন? সে তো লন্ডনে দেখেছি! সমুদ্রের ওপর ব্রিজ কিভাবে সম্ভব?দেখি ঐরকম একটা চুনাপাথরের স্তম্ভ ব্রিজের মত সমুদ্রে অনেকটা প্রসারিত। ব্রিজেরমাঝের অনেকটা অংশ সমুদ্র গ্রাস করেছে। এ প্রসঙ্গে ইন্দ্রনীলদা একটা গল্প বলল। ১৯৯০ সালে দুজন পর্যটক ঐ আর্চের শেষ প্রান্তে গিয়ে সমুদ্র শোভা দেখছিলেন। হঠাৎ খিলানের মাঝের অনেকটা অংশ ধসে যায়।তারা আটকা পড়েন বেশ অনেকক্ষণ। পরে হেলিকপ্টার গিয়ে তাদের উদ্ধার করে। কল্পনা করুন তো সেই সময় তাঁদের মনের অবস্থা!

লন্ডন ব্রিজ

এরপর আবার যাত্রা শুরু।আমরা অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে প্রিন্সেস রাজপথ দিয়ে ছুটে চলেছি। রাস্তাটাই এত সুন্দর যে মন ভরে ওঠে। দুপাশে সারি সারি গাছ দিয়ে সুসজ্জিত, দারুণ দারুণ নানা রঙের ফুলের গাছ। ইন্দ্রনীলদার পাশে বসে সামনের রাস্তা, আকাশের নীল সাদার খেলা দেখতে দেখতে নানান গল্প মজায় মেতে উঠলাম। পথে বিশাল এলাকা জুড়ে একটা ফার্ম হাউস। মিশ্র কৃষি বা শুষ্ক কৃষি চাষের মাধ্যমে এই খামারগুলোতে একই সঙ্গে গরু,শুয়োর,ভেড়াএইসব পশু পালন হয়। দিগন্ত বিস্তৃত চারণভূমি।দূরে সারি সারি আকাশচুম্বী উইন্ড-মিলের ঘূর্ণায়মান পাখা। লোক সংখ্যা কম বলে সবটাই কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার, রিপার,হেডার,বড় বড় ট্রাক্টর ইত্যাদি নানান আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাপক কৃষি পদ্ধতিতে চাষ। শস্যাবর্তের মাধ্যমে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন।খামারের মাঝে খামারমালিকের একটা সুন্দর বাড়ি। বিশুদ্ধ গ্রামীণ কৃষিবলয়ে ঢুকে পড়েছি। মনে পড়ছিল ছোটবেলাকার স্মৃতির খাঁজে ফিকে হয়ে যাওয়া আমাদের গ্রাম বাংলার ছবি।বাবার মামার বাড়ি আটঘড়া বলে একটা গ্রামে খুব ছোটবেলায় গিয়েছিলাম। সেই আমার প্রথম গরুর গাড়ি চড়া। খড়ের ছাউনি দিয়ে ঘেরা গোলা ভরা ধান!ছায়া সুনিবিড়। সরস। ঠাসাঠাসি করা মাটির বাড়ি আর আল দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট ভাগের জমি।বিস্মৃতির তল থেকে হাতড়ানো ছোটবেলার গ্রামের স্মৃতির সঙ্গে এদেশের গ্রামকে একেবারেই মেলানো যাবে না। তফাৎ জনসংখ্যা, প্রযুক্তি আর আর্থিক সংগতির নিরিখে।তফাত জলবায়ুরও।আমাদের যেমন জমির ওপর মানুষের চাপ অনেক বেশি বলে কৃষকের মাথাপিছু আয় খুব কম, এখানে তার সম্পূর্ণ উল্টো। এক একটা কৃষি খামারেই এক একটা গ্রাম। চারিদিকে মনুষ্যবিহীন মাঠে থরে থরে নানান ফসলের সম্ভার।ফলে, ফুলে শস্যশ্যামলায় বেশিটাই উদ্বৃত্ত। আবার কেন জানি মনে পড়ে গেল আমাদের গ্রাম বাংলার ক্রমাগত পাল্টে যাওয়া ছবি।সেই ছোটবেলার স্মৃতির গ্রাম আর কি খুঁজে পাব নিজের দেশেই? ক্রমশ শুকিয়ে আসা চাকরির বাজার আর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিপ্রতীপ টানে চাষের জমির রাতারাতি চিত্রবদল আমাদের দেশেও।

Oindrila's Dream House

শেপার্টনে ঐন্দ্রিলাদের বাড়িতে পৌঁছতে আমাদের প্রায় বিকেল গড়াল। বাড়িতে ঢোকা থেকে শুরু হল আমাদের চমকের পালা।আগে কোনোদিন ওর কাছে বাড়ির গল্প শুনিনি। কিন্তু আমরা যাব বলে ও প্রায় একবছর আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়েছে। কোথায় কোথায় ঘোরাবে তার পরিকল্পনা করেছে। বাংলো ধাঁচের বিশাল দোতলা বাড়ি। বাড়ি না বলে স্বপ্নপুরী বলাই ভাল। প্রতিটা অংশ এত রুচিসম্মত ভাবে সাজানো যে চোখ ফেরানো যায় না। আমরা সবাই হতবাক। নিজেদের লাগেজগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার পর বসার ঘরের সোফায় বসে মনে হল আমরা ঢুকেই বুঝি ঘরটাকে নোংরা করতে শুরু করলাম। চা কফি সহ আড্ডা জমে উঠল। তারপর তিনটি পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট করে গুছিয়ে রাখা ঘর আর তার লাগোয়া বাথরুম দেখে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। যে কোন ফাইভ স্টার হোটেলের ঘরকে হার মানাবে।

কিছুক্ষণ পর স্নান করে মায়ের সাথে ফোনে গল্প করতে করতে ডাইনিং হলের কাঁচের দরজা ঠেলে হলের ভেতর ঢুকেছি -- অন্যদের আড্ডায় সামিল হওয়ার জন্য উদগ্রীব! অন্যমনস্কতায় হঠাৎ আমার মহাভারতে ইন্দ্রপ্রস্থে দুর্যোধনের দশা। অত বড় আস্ত একটা সুইমিং পুল দেখেও আমি ভাবলাম সামনে ওটা জল নয়, অন্য কিছু। চেতনা ধাক্কা খেল যখন ফোনে কথা বলতে বলতে পুলের প্রান্তে এসে জলে পড়ে যাওয়া আর অন্যদের হাসির খোরাক হওয়া থেকে নিজেকে কোনোক্রমে বাঁচালাম।এর পরের চমক আরও অভিনব। ডিনারের আগে দেখি ঐন্দ্রিলা আমাদের তিনটি পরিবারের হাতে তার নিজের বানানো সেইদিনের মেনু কার্ড ধরিয়ে দিল। হরেক রকমের মেনু লেখা তাতে। আরে এইসব ও কখন রান্না করলো? আমাদের সঙ্গে তো ওরা দুজনেই দুদিন ধরে ঘুরছে। জানলাম বাড়ি থেকে বেরোবার আগেই ও সব রান্না সেরে রেখে গেছে। পরদিন সকালে আরও চমকালাম যখন বাড়ির পেছনের বিশাল বাগানটায় উঁকি দিলাম। কত রকমের গোলাপ ফুটে আছে। আছে আরও নানান ফুল আর ফলের গাছ।বাগানের এক প্রান্তে একটা বড় লন টেনিস কোর্ট।

ঐন্দ্রিলাদের বাড়ির বাগানে এক পেল্লাই টেনিস কোর্ট

পরদিন সকালের জলখাবার সেরে আমরা ঘুরতে বেড়িয়ে পড়লাম। আঙুর খেতের ভেতরে একটা ওয়াইনারিতে। তাহবিল্ক ওয়াইনারি।মাটির তলায় অন্ধকার ঠাণ্ডা সেলারে সারি সারি কাঠের পিপে রাখা।কিভাবে বছরের পর বছর ঐরকম ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে আঙুরগুলোকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পচিয়ে রেড ওয়াইন, হোয়াইট ওয়াইন, স্পার্কলিং ওয়াইন প্রস্তুত করা হয় তার বর্ণনা শুনলাম। দেখলাম ইন্দ্রনীলদাও এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।বিভিন্ন ধরণের ওয়াইনের স্বাদ নেওয়ার জন্য দোকানদার প্রস্তাব দিল। ঐন্দ্রিলা, আহেল আর মুনু ছাড়া প্রত্যেকেই এই সুযোগ কাজে লাগালাম।

গোলবার্নের তীরে

মিচেলটন ওয়াইনারি

এরপর আরো একটা ওয়াইনারিতে গেলাম। মিচেলটন ওয়াইনারি। চারপাশের বিস্তীর্ণ দ্রাক্ষাখেত দেখলাম ওয়াইনারির মাঝে একটা টাওয়ারে চড়ে। সেখানে গোলবার্ননদীর ধারে একটা সুন্দর রেস্তরাঁর বাইরের টেরাসে দুপুরের খাবারের জন্য ইন্দ্রনীলদা আগে থেকে টেবিল বুক করেছিল। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে লতানো আঙুর গাছ,কল্পনায় ভেবে নিন তার থেকে অসংখ্য আঙুরের থোকা ঝুলছে। সে আঙুর ফল টক না মিষ্টি তা পাঠকই ঠিক করুক। আসলে দ্রাক্ষাফলের লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে যেতে চাই সেদিনের দ্বিপ্রাহরিক আহারের আসরে।হোটেলের বাইরের টেরাসের লম্বা টেবিলের এক প্রান্তে বসেছিল ইন্দ্রনীলদা। অন্য প্রান্তে কাবেরী।বাকি আটজন আড়াআড়ি, মুখোমুখি। মাথার ওপরের লতানো আঙুর গাছের ফাঁক দিয়ে চুরি করে হালকা রোদ্দুরের ফলা সকলের চোখে মুখে। আমেজটাই অন্যরকম ছিল সেদিন। খাওয়া শেষে পাশের লনে ইন্দ্রনীলদা আমাদের নানা ধরনের গেম খেলাল। খেলার অনেক রকম রসদ ছিল ওখানে।গোলবার্ন নদীর ধারে ছবিও তোলা হল।

ফেরার পথে ইন্দ্রনীলদা পেট্রল পাম্পের মত একটা জায়গায় গাড়ি থামাল। ভাবলাম বুঝি তেল ভরবে।হঠাৎ দেখি আহেল আর মুনু দুজনে আমাদের গাড়ি দুটো জলের স্প্রেয়ার দিয়ে ধুচ্ছে।পাঁচ মিনিট করে সময় বেঁধে দিয়েছে ইন্দ্রনীলদা। ঐ সময়র মধ্যে কে কত ভাল গাড়ি ধুতে পারে। আমরা বাকিরা গাড়ির ভেতর থেকে ওদের দুজনের তৎপরতা দেখে মজা পেলাম।বড়দের গল্পের মাঝে ছেলেদুটো খানিক ঝিমিয়ে পড়েছে দেখে তাদের চাঙ্গা করে দিল।বাড়ি ফিরে চলল হরেক রকম খাওয়া, সুইমিং পুলে ঝাঁপানো,পুলের জ্যাকুজিতে গরম জলের ফোয়ারাতে আরাম করে গা ভাসানো, নানান হাসি গল্প।

কোয়ালা আর ক্যাঙ্গারুদের সঙ্গে

পরের দিন প্রথমে গেলাম কায়াব্রাম ফনা পার্কে।নানান আঞ্চলিক বন্য প্রাণীকুল অনেকটা জায়গা জুড়ে ইচ্ছে মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের কোয়ালা পেটিং থেকে ক্যাঙারু ফিডিং কিছুই বাদ যায়নি।মরুভূমির এবং প্রাদেশিক কিছু কিছু বন্য প্রাণী যেমন স্পটেড কুয়ল, উওম্ব্যাট ইত্যাদি এখানেই প্রথমবার দেখলাম।নানান প্রজাতির সাপের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলের কিছু বিষাক্ত সাপ আছে।ক্যাঙারুর জন্য আছে খোলা চারণভূমি, জঙ্গল।একটা নির্দিষ্ট সীমার পর তাদের বেশি কাছে যাওয়া বারণ এবং সবাই সেটা মানছেও। পাখিরালয়ে অনায়াসে ঢুকে পড়ে বিচিত্র সব ছিনতাইবাজদের খপ্পরেপড়লাম।নিজেদের ডেরায় মনুষ্য প্রবেশে পাখিরাভীত হওয়া তো দুরস্ত,বিন্দুমাত্র বিরক্ত বা বিচলিতও নয়। হলুদ ঝুঁটির একটা সাদা কাকাতুয়া তো দিব্যি ঝুলনের ব্যাগের চেন খুলে খাবার দাবার কিছু খুঁজে না পেয়ে আবার চেনটা টেনে বন্ধও করে দিল ভদ্রতা বশে।আরেক জায়গায় পাখিদের ডেরায় ঢুকতেইএকটা বাসন্তী-হলুদ বুকওয়ালা সবুজ তোতা ঝুলনের হাতে, মাথায় ঘুরে বেড়াতে লাগল; আমার গলার হার, কানের দুল ছিনতাই করার জন্য টানাটানি করতে লাগল।খুব মজাও পেলাম ওদের আচরণে।

কা‍ইয়াব্রামে গয়নাচোর

সকাল থেকে ঘোরাঘুরি, খাওয়া দাওয়ার পর এবার যাব ডুকি হিলস-এর দিকে। সেখানে দিগন্ত বিস্তৃত খোলা প্রান্তর, দূরে দূরে ছোট ছোট টিলা। আমরা বিস্তীর্ণ ক্যানোলা খেতের মধ্য দিয়ে হেঁটে অনেকটা পথ পেরোলাম ডুকি হিলস পৌঁছানোর জন্য। আমাদের দলের সবাই অবশ্য অতটা হাঁটেনি।তারা পথের মাঝে মাঝেই বিশ্রামরত রইল।ডুকি পাহাড়ের মাথায় উঠে বহুদূর সীমাহীন খোলা প্রান্তরের ছবিটা এখনো স্পষ্ট আমার মনের চোখে ধরা আছে। এখানে এক সময় ইয়োর্টা ইয়োর্টা নামে উপজাতির মানুষের বসতি ছিল।গোলবার্ন আর মারে নদীর মাঝের অববাহিকায় তারা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে বসবাস করত। এদের প্রযুক্তি নব্য প্রস্তর যুগেই আটকে ছিল।শিকার করে আর ফলমূল সংগ্রহ করে এরা বাঁচত। আত্মরক্ষার জন্য ছিল পাথরের তৈরি নানান অস্ত্র আর হাতিয়ার। ১৮৫০ সাল নাগাদ এদের সাথে ইউরোপিয়ানদের সাক্ষাৎ হয়অস্তিত্বের লড়াই চলে বহুদিন বিলুপ্তির পথে গেলেও এদের কিছু কিছু বংশধর এখনো বেঁচে আছে। অস্ট্রেলিয়ার নানান সম্প্রদায়ের মানুষের মূল স্রোতে মিশে গেছে।

ডুকি হিলসের পথে ক্যানোলা ক্ষেতে

'পথ এখনো শেষ হলো না'

সারা ট্রিপে আমাদের ফ্রেন্ড, ফিলোসফার এণ্ড সদা হাস্যময় গাইড- ইন্দ্রনীলদা

ডুকি হিল্‌স

বাড়ি ঢুকেই ইন্দ্রনীলদা প্রবল উদ্দমে লেগে পড়ল বার্বেকিউ প্রস্তুতিতে। বিশাল বাগানের একপাশেই বিরাট কর্মযজ্ঞ! ঊফ হরিণ, ক্যাঙারু, এমুর ঝলসানো মাংসের গন্ধে সারা বাগান ম ম!  সেদিনের ডিনারও অন্য দুদিনের মত শুরু হল নানান পানীয় দিয়ে, বহুক্ষণ ধরে চলল নানান সুস্বাদু খাদ্যসম্ভারের পরিবেশন, সঙ্গে অফুরান গল্প মজা। প্রতিদিনই বেড়িয়ে ফেরার পর আহেল আর মুনু নিজেদের মত করে সময় কাটাত। আহেল তো প্রতিদিন সন্ধের অনেকটা সময় পিয়ানো বাজাত।অভিজিৎ ওকে বাজানোর একটা লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল যা পূরণ করলে ও প্রতিদিন দু ডলার করে উপার্জন করতে পারবে।জেনে নেওয়া হয়নি অবশ্য সেই লক্ষ্যমাত্রায় ও কতটা পৌঁছেছিল।

        আগেই বলেছি অস্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসীরা এখন সংখ্যালঘু। ইউরোপীয়রা আসার আগে অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা কত ছিল তা বলা সম্ভব নয়, অনুমান করা হয় তিন লক্ষ থেকে দশ লক্ষের মধ্যে। কিন্তু ইউরোপীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের জীবনে নানাভাবে অভিশাপ ডেকে এনেছিল। উত্তর আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার জনগোষ্ঠী ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল দীর্ঘকাল। ফলে পরবর্তীকালে যে সমস্ত রোগ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পরে, তার কোনো প্রতিরোধক ব্যবস্থা তাদের দেহে গড়ে ওঠেনি। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে যখন তাদের মধ্যে এই সমস্ত রোগ সংক্রমিত হয়, তাতে মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি। উত্তর আমেরিকাতে ইউরোপীয়রা ইচ্ছাকৃতভাবে রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে নানা রোগ সংক্রমণ ঘটিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়াতে তেমন কিছু হয়েছিল বলে শোনা যায় না, কিন্তু অনিচ্ছাকৃত সংক্রমণের ফলও হয়েছিল মারাত্মক। এমনি এক রোগ হল গুটি বসন্ত। এখন পৃথিবী থেকে তা নির্মূল হয়ে গেছে, কিন্তু একসময় তা ছিল মানুষের মৃত্যুর এক প্রধান কারণ। এবরিজিনাল মানুষদের মধ্যে গুটি বসন্ত প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না, ফলে কোনো কোনো গোষ্ঠীর এমনকি নব্বই শতাংশ মানুষ এই রোগে মারা যায়। ১৯৩০ সাল নাগাদ এখানকার আদি অধিবাসীদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজারে। তাসমানিয়ার আদি অধিবাসীরা নির্মূল হয়ে গিয়েছিল।

এই জনসংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ বসন্ত হলেও অন্য কারণগুলিকে অস্বীকার করা যাবে না। শ্বেতাঙ্গরা যখন বসতি স্থাপন শুরু করে, আদি অধিবাসীদের এলাকায় দখলদারি শুরু হয়। তারপরে নানা স্থানে সংঘর্ষ হয় যা সীমান্ত যুদ্ধ বলে পরিচিত। এই সমস্ত যুদ্ধ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া কঠিন, তবে অনুমান করা হয় দশ থেকে কুড়ি হাজার আদি অধিবাসী যুদ্ধে মারা যায়। পরবর্তীকালে সরকার ও চার্চ এবরিজিনাল পিপলদের মূলস্রোতে আনার জন্য নানা রকম নীতি অবলম্বন করেছিল, যাদের অনেকগুলি আধুনিক যুগে সমালোচনার মুখে পড়ে। বর্তমানে সরকার তাদের কিছু দাবি ও অধিকার স্বীকার করে নিচ্ছে, কুরান্ডা প্রসঙ্গে সেই কথা লিখেছি। শ্বেতাঙ্গ ও আদি অধিবাসীদের মধ্যে মিশ্রণও ঘটেছে। এখন অস্ট্রেলিয়ার সাড়ে সাত লক্ষ অধিবাসী নিজেদের আদি অধিবাসী বলে পরিচয় দেয়।

তিনদিন ছিলাম ঐন্দ্রিলাদের শেপার্টনেরবাড়ি, প্রতিদিনই রাতে আমাদের তিন পরিবারকে নতুন নতুন পদের সম্ভারে ভরা মেনু কার্ড এবং সেই মতো পরের পর সুস্বাদু খাবার সাজিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করেছে। বলাই বাহুল্য ইন্দ্রনীলদাও তার সমান সহযোগী ছিল।নিজস্ব বারে নিজের পছন্দের সেরা সেরা দেশি বিদেশি পানীয় আমাদের খাইয়েছে। নানান ভাবে সারাক্ষণ সবাইকে কিভাবে মজায়, আনন্দে মশগুল রাখা যায় সেই চেষ্টা করত, এত হাসিখুশি প্রাণবন্ত মানুষ কমই দেখা যায়। আমাদের সকলের থেকে বয়সে কিছু বড় হলেও আলাপের পরে পরেই সে ফারাক একবারও অনুভব করিনি আমরা কেউ। ঐন্দ্রিলা তো একবছর ধরে পরিকল্পনা করে গেছে আমাদের কি ভাবে আপ্যায়ন করবে, কোথায় কোথায় নিয়ে যাবে, কী কী খাওয়াবে। ইন্দ্রনীলদার কাছে শুনলাম বছরে ৩৬৫ দিনে কোন রান্নাই নাকি দুবার করে না। এত রান্না ও শিখল কখন? শুধু নিত্য নতুন রান্না করাই নয়, একই সঙ্গে নিপুণ হাতে পেল্লাই অত বড় বাড়ির ঘর-দোর পরিষ্কার রাখা, ইন্দ্রনীলদার অফিস সামলানো, আবার রাইফেল চালানো---সেটাও পারে ও। দেশ বিদেশের পোস্টাল স্ট্যাম্প সংগ্রহ ওর নেশা। সেই সংগ্রহের বহরও আমাদের অবাক করেছে। কবেকার কলেজ জীবনের পরিচয় ওই চুপচাপ মেয়েটার সাথে। কিন্তু এত গুণের সমন্বয়!

ঐন্দ্রিলাদের বাড়ির খাওয়াদাওয়া-কেবল মেনুকার্ডে সীমাবদ্ধ ছিল না; দস্তুরমত প্রতিদিনের ডিনারে পরিবেশিত হয়েছিল

যে তিনদিন ছিলাম ওদের বাড়ি প্রতিদিনই ভোরবেলা আমি আর গৌতম ইন্দ্রনীলদার সঙ্গে হাঁটতে যেতাম কাছাকাছি একটা জঙ্গলে। একটা জীর্ণ আঁকাবাঁকা খালের পাশ দিয়ে। চারপাশ থেকে আসা নানা পাখির কলরবের মধ্যে ইন্দ্রনীলদা আলাদা আলাদা ভাবে চেনাতো কোনটা কোন পাখির ডাক। পায়ের তলার শুকনো পাতার খসখস থামিয়ে আমরা থমকিয়ে শুনতাম। আর থমকাতো একটা মা ক্যাঙারু। সে রোজ জঙ্গলের শেষ প্রান্তে রাস্তার কাছাকাছি এসে লোকালয়ের দিকে তাকিয়ে পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে কার অপেক্ষায় বুঝি অনেকক্ষণ দাঁড়াত। কুয়াশার ভিতর। জঙ্গলের মাটিতে শুকনো পাতায় আমাদের পায়ের শব্দে ঘাড় ঘুরিয়ে থমকাত। তারপর সজাগ হয়ে পেটের থলির বাচ্চাসহ দৌড় দিত পেছনের জঙ্গলে। ফিরে এসেছি অনেকদিন হয়ে গেল, সম্প্রতি শুনলাম অস্ট্রেলিয়াতে দাবানলের কথা। আপনারাও নিশ্চয় জানেন। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসা ক্যাঙারুটা কেমন আছে কে জানে?

সকালের ভিজিটর

 

যে কোন জায়গায় বেড়ানোর পর সেখান থেকে ফিরে আসার সময়টা বড়ই বেদনার। ফেরার দিন ঐন্দ্রিলা আর ইন্দ্রনীলদা নিজেরা গাড়ি করে আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেল মেলবোর্ন এয়ারপোর্টে। যেমনটা কদিন আগে নিতে এসেছিল। অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের অনেক মধুর স্মৃতি মনের কোনায় উঁকি দেবে বহুকাল। কিন্তু দাবানল ছাড়াও একটা দুঃস্বপ্নও মাঝে মাঝে কুরে কুরে বেড়াচ্ছে।পরিবেশ দূষণের কামড়ে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের অস্তিত্ব কতকাল থাকবে জানা নেই, কিন্তু তার স্বাস্থ্যের বেহাল দশা আমাদের চোখ এড়ায়নি। প্রাকৃতিক এই ঐতিহ্যকে সমূহ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা কেবলমাত্র পরিবেশবিদ আর বিজ্ঞানীদের কম্ম নয় একথা উপলব্ধি করার মত সচেতনতা বহু রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যেই আছে। কিন্তু সুইডেনবাসী গ্রেটা থুনবার্গের মত এগিয়ে আসে কজন?

  

 

সৃষ্টির একুশ শতক পত্রিকার আগস্ট ২০২০ সংখ্যায় প্রকাশিত।